Где жарким летом найти прохладу на Сардинии и вдохнуть полной грудью воздуха горного? Достаточно отъехать на 60 км от Кальяри и вы окажетесь в посёлке Лакони.
Руины средневекового замка, 12-ти метровый водопад, 24 гектара тенистого парка, гроты и каштаны ждут не дождуться вас в Лакони.
Про замок.
Он, хоть и руины, но имеется у него второй этаж, где можно запечатлеть себя любимого на фоне. А фон там такой: синее небо, иногда в облаках, бескрайние долины, мягкие линии холмов и резкие очертания скалистых гор.
Бонусом идут окна в мавританском стиле, ибо эпичные панорамы лучше обозреваются с каменного подоконника, которому перевалило за шесть сотен лет.
От замка остался второй этаж, где скорее всего обедали, ужинали, гостей принимали и даже умывались — у одного из окон можно узреть раковину.
Еще там были башни. Было их несколько, замок всё-таки. Но до нас дожила всего одна, через неё вы и проникнете во двор. А двор — это очень важно, так как если посреди четырёх стен двора нет, то это и не замок вовсе, а вилла, дом, квартира. А ещё там были конюшня, скотный двор и тюрьма, куда же испанцам без тюрем.
Ну вот и до испанцев добрались. Зачем они на Сардинии? Ну просто в 1298 году Сардиния и Корсика отдались, но не по своей воле, испанским Арагонам.
Сами короли Арагоны наслаждались жизнью в Барселоне, а на Сардинию отправили вице-короля и феодалов дань собирать и в Барселону её отправлять. Среди этих феодалов была семья Аймерих.
Аймерихи махнули на Сардинию в 14 веке. Они спонсировали испанский королевский флот и всячески способствовали захвату Кальяри, чем заслужили любовь и доверие Арагонов. Доверие выразилось в щедром одаривании семейства Аймерих землями новой испанской территории — Сардинии. Аймерих не могли обидеть Арагонов и стойко и безропотно принимали все дары.
В средние века на этих дарах они строили замки. Позднее замки вышли из моды, и Аймерих стали строить себе дворцы.
А когда у тебя дворец хоть и на 50 комнат, но дневную норму в 10 тысяч шагов там не нашагаешь, что остаётся делать? Тогда-то, в 1830 году, сенатор итальянского королевства и большой любитель ботаники Иньяцио Аймерих Риполь решает создать вокруг развалин замка Баскервилей Аймерих небольшой парк, всего на 24 гектара.
Про парк.
24 гектара с тенистыми романтическими, почти тёмными аллеями.
Что, особенно жарким летом, очень приятно. А осенью ещё приятней, так как именно в Лакони сардинийская осень похожа на нашу: листья желтые над озером кружаться и под ноги тебе ложаться. Ими можно даже пошуршать. Еще здесь есть пруд с золотыми рыбками, ливанский и гималайский кедры.
По осени на голову падают каштаны. Из-под гранитных глыб маняще улыбается вход в гроты. Затеряться в них хотелось бы, но невозможно, а вот съесть бутерброд в тенёчке перед подъёмом к водопаду — очень даже можно.
Про водопад.
Замок-замком, парк-парком, а вот водопад в Лакони — это «маст си». «Каската маджоре» на языке родины спагетти.
На самом деле, этот водопад искусственный, просто Аймерихи перекрыли ручеёк не вершине и теперь этот ручеёк, с приятным шумом, обрушивается на нас с 12-ти метровой высоты. Величественно, волшебно, сокрушительно — мощно, феерично и жутко фотогенично. Неописуемо прекрасно. Лучше один раз вживую увидеть, чем на пляже скучать.
Про посёлок.
1700 жителей плюс туристы. Дорогу сюда проложили в 1870 г. До этого, лакониане, скорее всего, жили натуральным хозяйством. Ну на Сардинии до сих пор многие им живут.
И еще здесь имеется свой святой. Святой Иньяцию (Игнат по-нашему), конечно же, из Лакони. Его изображениями изобилуют мощёные улочки Лакони. Моё любимое — это когда он, ещё молодой, на коне, на вздыбленном, страшным взглядом вдаль смотрит.
А всё потому, что был он по-молодости бесшабашный и решил на резвом коне по горам поскакать. А конь понёс, донёс Иньяцио до пропасти и там же встал на дыбы. И тут, пред угрозой неминуемой смерти, было Иньяцио божественное видение. В итоге, в пропасть он не упал, а вернулся в родные пенаты и стал скромным монахом-капуцином по имени брат Иньяцио. И даже сумел сотворить чудо: поставил на ноги паралитика. И вообще, был он очень отзывчивым и всем помогал. В центре Лакони можно посетить и его скромное жилище. Умер он в 1781 году, а мощи его находятся в Кальяри, в церкви капуцинов на улице Святого Иньяцио. Если что, это рядом с римским амфитеатром.
Сам поселок Лакони состоит из центральной улицы с парой ресторанов и сувенирных лавок. Для быстрого перекуса отмечу бар Sa Spillunca. Простенько, но со вкусом и по приемлемым ценам: яичница с местными трюфелями это нечто, а ещё сочный бифштекс, равиоли хоум мэйд, бургеры для мясоедов и даже для веганов! А тонюсенькие картофельные чипсы, опять-таки хоум мэйд, это просто экстаз. Столик обязательно бронировать заранее.
За двадцатник можно комплексно пообедать у монахов — францисканцев. С каждого столба аппетитные листовки брата Уго будут зазывать вас на трапезу.
Ну, а после обеда, в Лакони можно предаться культуре.
Музеи в Лакони.
Помните, как Аймерихам дворцов захотелось? Так вот. В их дворце в Лакони сегодня расположился музей доисторической скульптуры Сардинии — менгиров. Большинство этих менгиров выкопали именно в области Лакони. Что такое менгиры? Это надгробные памятники древнейших цивилизаций, им всего-то около 3000 лет.
Самые известные менгиры, те, что в Стоунхендже. Но и Сардиния не отстает от него ни по количеству, ни по качеству. И что интересно, менгиры на Сардинии делятся на М и Ж. Памятники мужчинам в нижней части имеют нечто, похожее на кинжал. Ученые считают, что это действительно кинжал, а не то, о чем можно подумать на первый взгляд. Ну как знать, как знать. А женский менгир — он с грудью с женской и с воротами в районе живота, через которые мы приходим в этот мир. Может уже тогда, 3000 лет назад и зародился символизм?
Поскольку интерьеры дворца до нас не дошли, а жаль, увидеть быт сардов начала 20 века можно в депандансе дворца — в доме семьи Сулис. Очень рекомендую.
В отличии от многих поселковых этнографических музеев, а ля наша забитая хламом дача, в доме Сулис действительно интересная экспозиция. И пока ещё это не музей, а частныё дом, что придаёт всему особый шарм.
Внутри виллы Сулис, вы попадёте в атмосферу 30-х годов 20 века.
Обои в цветочек, эклектичные расписные потолки, винтажная мебель (не Икея!), железная ванна, а главное — лампочки!
Семья Сулис в 30-х годах первыми на Сардинии провели себе электричество! В их спальне, помимо лампочки на потолке, было еще штук 10 ламп у изголовья кровати! Это было немыслимой роскошью. Для сравнения: когда в Москве запустили метро, на большей территории Сардинии жили при свечах.
А ещё у семьи Сулис были батареи для обогрева — предмет моей лютой зависти!
Небольшое лирическое отступление по теме: за 20 лет жизни на Сардинии у меня никогда не было дома с отоплением. Согласно сардинийскому менталитету — акуна-матата, 12 градусов дома здесь всего 3 месяца, переживём замотавшись в одеяло.
Замечательные хозяева этой виллы, чьи предки были почти на «ты» с королём Италии, живы и здоровы по сей день и серьезно подумывают о создании там музея. А пока по вилле проводят экскурсии харизматичные, экстентричные, влюблённые в своё дело молодые люди, основатели культурной ассоциации посёлка Лакони.
Где переночевать.
Ну если вы заехали в Лакони с ночёвкой, то наилучший вариант это
«Baita Maore» — абсолютно нетипичный отель на Сардинии.
Почему нетипичный? А потому, что номера здесь отделаны деревом, а не штукатуркой. Каждому номеру своё дерево: сосна, оливковое дерево, дуб, ель. Уютный холл с камином тоже отделан деревом. А ещё тут есть СПА и летний бассейн. Поэтому если будучи на Сардинии у вас вдруг возникла ностальгия по финскому коттеджу и обострилось жажда уюта, то вам сюда, в Лакони.
Ну, а я, как всегда, жду вас на моих экскурсиях по Кальяри, ну и по Лакони тоже, а почему бы и нет?
